Від міцності і довговічності фундаменту безпосередньо залежать стійкість, цілісність конструкцій всього зведеного на цій підставі будівлі, і навіть, в певній мірі, безпеку проживаючих у ньому людей. Саме тому до процесу спорудження фундаментної частини будівлі завжди прикута особлива увага, і використовуються для цього тільки найкращі будматеріали.
Гідроізоляція фундаменту своїми руками
Проте, які б високоміцні матеріали не використовувалися на «нульовому циклі», у всіх у них є загальний безжалісний «супротивник» — вода, в тому чи іншому агрегатному стані. Волога здатна у відносно короткі терміни знизити міцність створюваної конструкції, тому гідроізоляція фундаменту своїми руками – найважливіший етап самостійного будівництва власного будинку, який ніколи не можна випускати з уваги.
Зміст статті
- 1 Чим небезпечна волога для фундаменту
- 2 Які види гідроізоляції застосовуються для захисту фундаменту
- 3 Горизонтальна гідроізоляція фундаменту
- 4 Вертикальна гідроізоляція стінок фундаменту і цоколя
- 4.1 Ремонт поверхні стін і їх просочувальна (проникаюча) гідроізоляція
- 4.2 Відео: використання проникаючої гідроізоляції системи «Пенетратов»
- 4.3 Обмазувальна вертикальна гідроізоляція фундаменту
- 4.4 Відео: обмазувальна гідроізоляція фундаменту з використанням бітумної мастики
- 4.5 Обклеювальна (наплавляється) вертикальна гідроізоляція
- 5 Покрокова інструкція по гідроізоляції фундаменту самоклеючі бітумно-полімерним матеріалом «Техноеласт-Бар’єр (БО)»
- 5.1 Відео: гідроізоляція фундаменту наплавленням рулонних матеріалів
Чим небезпечна волога для фундаменту
Звична для всіх нас вода, абсолютно, здавалося б, нешкідлива на дилетантський погляд, здатна заподіяти чимало неприємностей фундаменту будівлі:
Замерзання проникла в товщу бетону води може викликати розрив конструкції
- По-перше, відомо властивість води значно збільшуватися в об’ємі при переході в твердий стан – при замерзанні. Проникла в мікропори і тріщини навіть самої міцної конструкції при падінні температур нижче 0 º С, вона здатна розширювати їх, збільшувати в розмірах, а іноді – буквально розривати на окремі фрагменти.
Хімічні елементи, розчинені у воді, активізують ерозію бетону
- По-друге, вода на поверхні землі, що міститься у верхніх шарах ґрунту і навіть випадає у вигляді атмосферних опадів ніколи не буває чистою. Вона завжди в тій чи іншій концентрації насичена вельми агресивними хімічними сполуками – промисловими викидами, хімікатами сільськогосподарського призначення, відходами нафтопродуктів, автомобільними вихлопами і т. п. Подібні речовини викликають поверхневу ерозію бетону, від якої він втрачає свою міцність і починає кришитися.
Вода спричиняє корозію арматурного пояси
- По-третє, ці хімічні сполуки плюс розчинені у воді кисень активізують корозійні процеси на арматурної сітки. Мало того, що знижується закладена міцність всієї армованої конструкції – це призводить до утворення внутрішніх порожнин у товщі матеріал і в кінці кінців закінчується відслоненнями верхніх шарів бетону.
- І, по-четверте, не можна забувати і про те, що вода володіє вираженим вимивається властивістю (як не згадати прислів’я — «вода камінь точить). Постійний вплив навіть хімічної чистої води завжди пов’язане з поступовим змиванням з поверхні частинок матеріалу фундаменту, утворення поверхневих раковин, каверн і т. п.
Вода в прилеглому до фундаменту грунті може перебувати в різних шарах і в різному стані:
- Верхній, так званий, фільтраційний шар – це вода, що випадає з атмосферними опадами, що утворюється від танення снігу або просто від зовнішнього розливу (використання води в побутових і сільськогосподарських цілях, випадкові пориви магістралей і т. п.). Іноді, якщо на шляху вбирання попадається высокорасположенный водонепроникний шар, то на певній обмеженій ділянці може утворитися досить стійкий горизонт – верховодка.
Насиченість верхнього фільтраційного шару води завжди сильно залежна від часу року, сталої погоди, кількості опадів і не є постійною величиною. Важливу роль у зменшенні впливу вологи цього шару фундамент строїння буде грати, крім якісної гідроізоляції, продумана система зливової каналізації.
- У верхніх шарах грунту завжди міститься грунтова (ґрунтова) волога, яка постійно утримується там за рахунок капілярності або адгезійних властивостей грунту. Концентрація її досить постійна і дуже мало залежить від рівня опадів, пори року і т. п. Вона не чинить на фундамент будь-яких динамічних, котрі вимивають навантажень, і негативний її вплив обмежується капілярним проникненням у матеріали та хімічної «агресією».
Для протидії ґрунтової вологи достатньо водонепроникного шару гідроізоляції. Правда, на надмірно вологих ділянках місцевості, зі схильністю до заболочування, доведеться передбачати систему дренажного відводу води.
- Підземні ґрунтові води – характерні для конкретної місцевості і її рельєфу верхні водоносні горизонти. Глибина їх залягання залежить від розташування водотривких шарів ґрунту, а наполняемость досить сильно впливають сезонні фактори – рясне танення снігів, затяжні дощі або, навпаки, панує посуха.
Ошатно глибину залягання цих водоносних шарів і сезонні її коливання можна поспостерігати в найближчому колодязі – або звичайному технологічному дренажному. Крім прямого проникнення в товщу матеріалу фундаменту, ці води можуть надавати і гідростатичний тиск на заглиблену частину конструкції. При високому заляганні таких шарів потрібно максимальний обсяг роботи по гідроізоляції з обов’язковим встановленням ефективної дренажної каналізації навколо будівлі.
Які види гідроізоляції застосовуються для захисту фундаменту
В цілях попередження негативного впливу вологи на фундамент використовують такі види гідроізоляційних та інших будівельно-монтажних робіт:
- Надання конструкційних матеріалів додаткових водовідштовхувальних властивостей.
- Створення водонепроникних покриття на вертикальних стінках фундаменту, від його підошви і до верхнього обріза цоколя.
- Надійна гідроізоляція горизонтальних міжрівневих швів, запобігає капілярний проникнення вологи вгору.
- Надійна захист самої гідроізоляції від зовнішніх механічних впливів.
- Заходи щодо утеплення фундаменту і цоколя, що знижують негативний вплив негативних температур.
- Пристрій дренажної системи навколо будинку.
- Створення надійної системи відведення дощової і талої води – водостоку і зливової каналізації.
- Забезпечення надійної вентиляції підвальних і цокольних приміщень.
На пропонованому малюнку в якості прикладу представлена можлива загальна схема гідроізоляції фундаменту будівлі:
На схемі цифрами позначені:
Приблизна схема гідроізоляції фундаменту
1 – підошва фундаменту, яка зазвичай спочивати на утрамбованої піщано-гравійної подушці. Між нею і вертикальною стіною фундаменту (2) повинна бути отсечная горизонтальна гідроізоляція (4), яка стикується внахлест з ізолюючою прошарком, влаштованої в підлозі підвального приміщення (4) між підставою і стяжкою.
Зовнішня вертикальна стінка має обмазувальну гідроізоляційне покриття (5), додатково захищене водонепроникною мембраною (7) і прикрите шаром геотекстилю (8), що оберігає від абразивного та іншого механічного впливу.
Верхній обріз цоколя (фундаментної стінки) також обов’язково закритий гідроізоляційним рулонним матеріалом (6), поверх якого буде вестися подальше зведення стін і перекриттів будівлі.
Для відводу вологи передбачена дренажна система – укладені по периметру на рівні підошви фундаменту труби (9) в гравійної обоймі. Для більш надійного захисту від попадання води від атмосферних осадкоуглиб грунту, навколо будинку бажано влаштувати глиняний замок (10).
В районах з суворим кліматом, сильним промерзанням верхніх шарів ґрунту або ж у випадку, коли в підвальному або цокольному приміщенні планується розміщення житлових або господарських приміщень, система гідроізоляції фундаменту і цоколя доповнюється системою їх утеплення:
Схема в загальних рисах повторює ту, що розміщена вище, тому основна нумерація деталей і вузлів збережена. На додаток показано:
Схема гідроізоляції фундаменту з його додатковим утепленням
1.1 – піщано-гравійна подушка підошвой фундаменту. Цей шар також може виконуватися з худого бетону з крупно фракційним заповненням.
12 – утеплювальні панелі з екструдованого пінополістиролу, встановлені зовні поверх рулонної гідроізоляції по всій висоті фундаменту і цокольної стіни.
13 – штукатурний шар цокольної обробки. В даний час замість нього часто використовуються спеціальні цокольні термопанелі – вони дають і утеплення, та надійне прикриття від прямого впливу води.
14 – зводиться стіна будівлі. На малюнку добре видно, що вона починає укладатися обов’язково від шару горизонтальній відсічною гідроізоляції фундаменту.
Вибір конкретного виду гідроізоляції, а значить – і застосовуваних для неї матеріалів, багато в чому залежить від конкретного призначення приміщення, розташованого в цокольному поверсі. Існуюча класифікація (за прийнятим у Європі стандартів BS 8102) поділяє їх на чотири класи:
- Перший, нижчий клас –це підсобні або технічні приміщення, не оснащені електричними мережами. В них допускаються вологі плями або навіть невеликі протікання. Товщина стінки повинна становити не менше 150 мм.
- До другого класу відносяться також технічні або підсобні приміщення, але вже оснащені вентиляцією, в яких припустимі лише вологі випари, без утворення плям вогкості, з товщиною стін не менше 200 мм. Тут вже дозволено встановлювати електроприлади стандартного мережевого напруги.
- Третій клас – найбільш поширений, і найбільше зацікавив індивідуальних забудовників. До нього відносяться всі житлові будинки, офіси, торгові точки, об’єкти соціально-побутової сфери. Товщина стін не повинна бути нижче 250 мм, обов’язкова система природної або примусової вентиляції. Жодних проникнення вологи не допускається.
- З четвертим класом приміщень при зведенні власного будинку стикатися, як правило, не доводиться – це об’єкти зі спеціально створюваним мікрокліматом – архівні сховища, бібліотеки, лабораторії та інші, там, де до постійного, чітко встановленим рівнем вологості пред’являються особливі вимоги.
Нижче, у таблиці, наведені рекомендовані види гідроізоляції і застосовуваних для її пристрою матеріалів із зазначенням її ступеня її міцності, створюваної захисту від того чи іншого впливу грунтової води і сумісність з класами оборудуемых приміщень:
Тип гідроізоляції і вживані матеріали | стійкість до утворення тріщин | ступінь захисту від води | клас приміщення | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
верховодка | ґрунтова волога | ґрунтовий водоносний шар | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Сучасна обклеювальна гідроізоляція із застосуванням бітумних мембран на поліестерової основі | висока | так | так | так | так | так | так | немає |
Гідроізоляція, змонтована з використанням полімерних мембран водонепроникних | висока | так | так | так | так | так | так | так |
Обмазувальна гідроізоляція з використанням полімерних або бітум-полімерних мастик | середня | так | так | так | так | так | так | немає |
Гнучка обмазувальна гідроізоляція з використанням полімерцементних сумішей | середня | так | немає | так | так | так | так | немає |
Обмазувальна гідроізоляція жорстка на основі цементних складів | низька | так | не | так | так | так | немає | немає |
Просочувальна гідроізоляція, підвищує водовідштовхувальні властивості бетону | низька | так | так | так | так | так | так | немає |
Після перегляду таблиці можна зробити дуже помилковий висновок, що, наприклад, для житлового будинку, буде достатньо всього лише одного якогось типу ізоляції. Практика ж показує, що цього може явно не вистачати, і найчастіше застосовується комплексний підхід, коли один тип, поєднуючись з іншим, створює дійсно надійну водонепроникну перешкоду для фундаменту.
Горизонтальна гідроізоляція фундаменту
Почати огляд доцільно саме з горизонтальної гідроізоляції. Справа в тому, що вона може проводитися виключно у процесі зведення споруди. Якщо вертикальну можна провести навіть на повністю побудованому будинку, наприклад, після придбання готового будинку, то упущену з виду горизонтальну провести практично неможливо – вона завжди планується заздалегідь. Існують, щоправда, сучасні методики ін’єкційної гідроізоляції, але вони досить дорогі і все одно залишаються лише напівзаходом, спрямованої на мінімізацію допущені раніше прорахунки.
- Першим своєрідним гідроізолюючим рівнем є утрамбована піщано-гравійна подушка під укладаються підошви фундаменту або під заливається монолітну конструкцію.
- Якщо в підвальному або цокольному приміщенні планується заливка бетонної тяжкі, то її перший шар також виконується за такою засипці, з таким розрахунком, щоб рівень зрівнявся по висоті з верхнім обрізом покладених підошов або ж першого шару «стрічки». Виконаного з худого бетону. Ось тут і настилається перший шар горизонтальної гідроізоляції – приміщення виходить повністю прикритим знизу від проникнення грунтової води. Крім того, створюється бар’єр від капілярного підняття вологи по стінках майбутнього фундаменту.
Гідроізоляція підлоги підвального приміщення
- Гідроізоляцію проводять рулонними матеріалами – руберойдом, сусідні листи якого настилають з перекриттям в 100 – 150 мм з обов’язковим їх «проварюванням» за допомогою газового пальника. Якщо поєднуються шари руберойду, що настилаються на підлогу і на майданчики для подальшої заливки стрічки фундаменту, то нахлести збільшують до 250 —300 мм.
- Рекомендовано не пошкодувати коштів і виконати таку ізоляцію навіть в два шари. У цьому випадку смуги другого шару повинні бути орієнтовані перпендикулярно першому.
Другий «рубіж оборони» від капілярного поширення вологи повинен бути організований у місці переходу монолітного фундаменту (після його заливки в цокольну частину, якщо це передбачається проектом. Важливість цієї гідроізолюючої прошарку наочно продемонструвавна представленій схемі:
Розташування «рубежів» відсічною горизонтальної гідроізоляції
Для такої гідроізоляції використовується той же руберойд, покладений на повністю застиглу і набрала міцність бетонну основу, очищену від бруду і пилу і ретельно прогрунтовану гудронної мастикою. Матеріал укладається мінімум в два шари проклеюванням їх між собою мастикою чи термічним методом (наплавленням).
Якщо проектом не передбачено окремого цоколя, і його роль буде грати виступає надземна частина монолітного фундаменту, то цей крок, зрозуміло пропускається. Але в будь-якому разі, точно такі ж дії робляться по верхньому обрізу фундаменту або цоколя, незалежно від того, чи будуть на цій підставі укладатися плити перекриття або ж зводитися стіни з будь-якого матеріалу.
Укладена горизонтальна гідроізоляція. Добре видно проміжний шар між стрічкою фундаменту та цоколем
Іноді роботи з гідроізоляції верхній горизонтальній площині фундаменту поєднують з подібними ж операціями на вертикальних стінках, тим самим отримуючи одну монолітну поверхню ізолятора.
Вертикальна гідроізоляція стінок фундаменту і цоколя
Вертикальна гідроізоляція стін фундаменту є обов’язковою умовою для тривалої безаварійної експлуатації будівлі. При будівництві нового будинку вона продумується заздалегідь. Проводять її і на вже давно побудованих будинках – при явних ознаках того, що стара гідроізоляція явно не справляється зі своїми функціями – є виражені сліди проникнення вологи всередину приміщень, або якщо при покупці будинку немає ніякої впевненості, що подібні роботи проводилися раніше.
Подібні плями — явний сигнал тривоги
- Для проведення подібних гідроізоляційних робіт потрібно оголення стін фундаменту на максимально можливу глибину – аж до його підошви. При будівництві цей фактор зазвичай враховують відразу, залишаючи необхідну траншею по периметру – вона знадобиться для гідроізоляції, і для монтажу системи дренажу.
- На старій споруді доведеться почати з земляних робіт. Спочатку демонтується бетонна вимощення навколо цоколя – з допомогою перфоратора або ж вручну. Потім роют траншею, заглиблюючись до низу фундаменту. Ширина траншеї може бути будь – головне, щоб вона дозволяла вільно здійснювати всі необхідні дії. Зазвичай достатньо ширини до 1 метра.
- Стінки ретельно вичищаються від залишків грунту, проводиться їх ревізія.
- Підлягати безумовному видаленню всі пухкі місця, відшарування, нестабільні ділянки. Поверхня повинна бути зачищена до монолітної структури.
- Якщо на стінах нанесений шар гідроізоляції, але його функціональність сумнівна, то його також краще повністю видалити.
Рекомендуємо прочитати про утеплення фундаменту пінополістиролом.
А ось в цьому огляді наводиться технологія утеплення фундаменту за допомогою піноплекс.
Ремонт поверхні стін і їх просочувальна (проникаюча) гідроізоляція
- Всі щілини і тріщини на поверхні обробляються під прямокутні штроби розміром 25×25 мм по всій довжині. Аналогічні операції проводяться і в місцях вертикальних і горизонтальних стиків залізобетонних блоків з видаленням старого розчину. Якщо фундамент блочний або викладений з цегли, зачищаються шви на таку ж глибину – до 25 мм.
Схема закладення щілин ремонтним складом
- В якості ремонтного складу можна порекомендувати спеціалізовану гідроізоляційну суху будівельну суміш «Пенекрит», яка застосовується в комплексі з грунтовкою глибокого проникнення «Пенетрон».
— «Пенекрит» відрізняється хорошою пластичністю, високою адгезією практично до всіх будівельних матеріалів, а після повного застигання стає надійним гідроізолятором, міцно «запечатуючи» шви і тріщини. Важливо, що після заповнення швів матеріал не дає усадки.
Суха ремонтна гідроізоляційна суміш «Пенекрит»
— «Пенетрон» або інші ґрунтовки подібної дії глибоко проникають у товщу бетону, утворюючи там додаткові кристалічні зв’язку, що значно зміцнює матеріал, і міцно закриваючи пори, запобігаючи капілярний проникнення вологи.
Гідроізоляційна грунтовка глибокого проникнення «Пенетрон»
Перевага цих матеріалів ще і в тому, що вони наносяться на вологу поверхню, тим самим скорочуючи терміни проведення робіт – при будівництві немає потреби чекати повного висихання бетону.
«Пенекрит» готується звичайним чином – як всяка суха будівельна суміш, за допомогою будівельного міксера або дриля з насадкою, в суворій відповідності з інструкцією, що додається до нього. «Пенетрон» реалізується в готовому до застосування вигляді.
- Отже, всі оброблені щілини, стики і шви спочатку зволожуються звичайною водою, а потім прогрунтовываются «пенетроном».
- Потім, вони максимально щільно, без залишення повітряних «кишень» заповнюються ремонтним складом – «пенекритом» до загального рівня стіни.
- Після схоплювання ремонтного розчину вся поверхню зовнішньої стіни фундаменту обов’язково зволожується (можна використовувати шланг з розпилюючи насадкою) і покривається у два шари тим же грунтом глибокого проникнення.
- Якщо є можливість, то точно такі ж операції проводяться і на внутрішніх стінах фундаменту.
Загальна приблизна схема використання ремонтного складу і проникаючої грунтовки
Створена система захисту від проникнення вологи – досить ефективна. Існує навіть думка, що вона одноосібно може впоратися із завданнями гідроізоляції фундаменту, причому, проведена навіть з однієї сторони стіни. Тим не менш, подібну просочувально технологію краще все ж використовувати в якості основної лише зсередини і на що виступає над поверхнею землі частиною фундаменту або цоколя. Зовні все ж варто підстрахуватися і захистити стінки в області їх безпосереднього контакту з грунтом додатковими водонепроникними шарами.
Відео: використання проникаючої гідроізоляції системи «Пенетратов»
Обмазувальна вертикальна гідроізоляція фундаменту
Обмазувальна гідроізоляція стін фундаменту, мабуть, найбільш поширена технологія серед приватних забудовників. Вона досить проста у виконанні – її може провести практично кожен, не вимагає надмірно високих матеріальних витрат, не займає багато часу.
Для роботи знадобляться:
— Бітумний праймер – він може бути придбаний у магазині в готовому вигляді (бітумні грунтовки). Неважко виготовити його самостійно – розігрітий до текучого стану бітум змішується з розчинником, в якості якого найчастіше використовують бензин. Вагове співвідношення бензину до бітуму має становити приблизно 1:3 ÷ 1:4. Важливо – приготовлении праймера бітум вливається в бензин, а не навпаки. Склад повинен мати рівну рідку консистенцію, схожу із звичайною фарбою.
Бітумна мастика у заводській упаковці
— Бітумна мастика – реалізуються в будівельних магазинах в готовому до застосування вигляді.
— Для посилення гідроізоляції стиків і переходів може знадобитися стелкоткань.
— Для нанесення праймера і мастики потрібні широкі кисті-маклицы, валики, шпателі.
— Слід передбачити захист органів дихання, очей, шкіри рук та обличчя.
- Підготовчі роботи в цілому схожі з тими, що були описані вище. Стіни повинні бути ретельно зачищені від бруду і пилу, відремонтовані. Не повинно бути гострих кутових граней (з них знімається фаска або робиться закруглення), або внутрішніх прямих кутів без галтелей. Особливу увагу при обмазувальної ізоляції повинна приділятися відсутності на поверхні навіть зовсім невеликих гострих виступів – вони нерідко утворюються на місці щілин опалубки. Надмірно пористі, «пухирчасті» ділянки поверхні теж підлягають загладжування за допомогою цементного розчину.
- До нанесення першого шару грунту можна приступати лише тоді, коли вологість поверхні складе не більше 4%. Перевірити це можна, розмістивши квадратний (1 × 1 м) лист поліетиленової плівки на поверхні стінки в затіненому місці. Якщо через добу на ній не буде вологих випарів, можна переходити до нанесення гідроізоляції.
Нанесення шару грунтовки праймера
- Праймер на основній поверхні наносять в один густий шар, не залишаючи прогалин. В місцях проведення ремонтних робіт на поверхні стіни і на швах необхідно пройтися двома шарами.
- Поле того, як ґрунтувальний шар повністю висохне, переходять до нанесення основного гідроізоляційного покриття – бітумної мастики.
- Мастику наносять на поверхню валиком або пензлем (в деяких місцях зручніше буде застосувати шпатель). Обов’язково витримується паралельність наносяться смуг і напрямок руху – знизу-вгору. Контролюють товщину нанесеного шару – одна повинна бути рівномірно розподілена по всій поверхні.
Схема додаткового армування кутів при обмазувальної гідроізоляції
- В місцях швів і переходів з вертикалі на горизонталь влаштовують додаткове армування. Для цього використовуються смуги склотканини, які вирізаються з розрахунком, що від арміруючого місця до кінця смуги має бути не менше 100 мм в кожну сторону.
Тканина укладається після нанесення першого шару мастики і топиться в ній прокатуванням валика.
- Другий шар мастики необхідно наносити тільки після повного висихання першого. У такій послідовності робота триває до тих пір, поки не буде досягнута потрібна товщина покриття:
— для фундаментів, заглиблених на 2 ÷ 5 м: 3 ÷ 4 мм
— для неглибоких фундаментів, до 2 м: 2 мм.
- Після створення необхідної товщини шару і повного просихання мастики можна вважати роботу по гідроізоляції стінок виконаною.
Фундамент з нанесеної обмазувальної гідроізоляцією
При виконанні обмазувальної гідроізоляції по технології в жодному разі не можна, наприклад, в цілях економії, використовувати чистий бітум. Цей матеріал недовговічний і обов’язково почне через якийсь час розтріскуватися, зводячи всі витрачені кошти і зусилля до нуля. Тільки бітумні мастики, збагачені спеціальними добавками, що підвищують пластичність і довговічність покриття, дадуть надійну ізоляцію.
Відео: обмазувальна гідроізоляція фундаменту з використанням бітумної мастики
Обклеювальна (наплавляється) вертикальна гідроізоляція
Дуже часто господарі будинків обмежуються обмазувальної гідроізоляцією з використанням бітумної мастики. Однак при сильнозаглубленных фундаментах, при близькому розташуванні до поверхні ґрунтових водоносних шарів, при будівництві будинків на ділянках з підвищеною вологістю ґрунту її може виявитися недостатньо. Крім того, навіть сучасні мастики все ж не можуть на рівних конкурувати по довговічності з рулонними матеріалами. Тому, в ідеалі, гідроізоляцію найкраще провести за обклеювальної технології – це таст практически повну гарантію збереження фундаменту від впливу вологи.
Бітумно-полімерний руберойд на основі поліестерної
Для подібних робіт оптимальним вибором стають сучасні бітумно-полімерні рулонні матеріали на основі поліестера, що прийшли на зміну звичним руберойду. Неприпустимо на подібних ділянках використовувати матеріали, виготовлені на основі склополотна або склотканини – вони не володіют требуемой гнучкістю, можуть втратити цілісність при деформаціях і, крім того, досить нестійкі до агресивної хімічної кислотно-лужного впливу, від якого нікуди не дітися в грунтових водах.
- Роботи подготовке поверхні і її первинного грунтування праймером практично ідентичні тим, про яких йшлося вище.
- Сам монтаж рулонних матеріалів полягає в розплавлюванні нижнього, прикритого захисною плівкою, шару мастики наклеюванні і на підготовлену поверхню.
- Якщо рулони на вертикальну будуть наклеюватися по горизонталі, по периметру будови, то робота проводиться знизу-вгору. Обов’язковий перехльости листів повинен становити не менше 100 мм часто на самому матеріалі ця межа графічно позначена.
Наплавлення вертикальної рулонної гідроізоляції на стінки фундаменту
- Якщо вибрано вертикальне розташування листів, то їх наплавлення здійснюється знизу-вгору. Перехлест листів дотримується такий самий. Для роботи використовують відрізані смуги завдовжки не більше 1,5 – 2 метри.
- Особлива увага приділяється зовнішнім кутам і внутрішнім – перехід від вертикальної до горизонтальної поверхні. У цих місцях обов’язково проводиться попереднє посилення додатковою смугою матеріалу шириною не менше 300 мм, яка повинна рівномірно знаходити на обидві площини.
Схема посилення покриття в складних місцях, на кутах і стиках
Достатньо буде одного шару? У більшості випадку, при не дуже глибоких фундаментах, так – розрахункова товщина такої полімерно-бітумної мембрани повинна складати 2 мм При глибині залягання фундаментів понад 3 м потрібно шар від 4 до 8 мм, а якщо глибина перевищує 5 м (чого в приватному будівництві практично не трапляється) шар гідроізоляції потовщується ще більше.
Однак, при одношаровому обклеюванні дуже непросто досягти ідеальної герметизації швів. Тому рекомендовано все ж наклеювати в два заходи, зі зміщенням швів на половину ширини листа.
Подібна обклеювальна гідроізоляція може бути виведена вище рівня ґрунту на 300 – 500 мм і додатково зафіксована до стіни металевою рейкою. Однак, при невисокому цоколі її можна зістикувати з горизонтальною, про яку вже йшлося вище. У цьому випадку застосовується або єдине полотно, що переходить від стіни на верхню грань цоколя з його загином на протилежній стороні, або горизонтальний шар руберойду повинен перекривати зверху покриття стін з нахлестом 100 мм.
Фундамент з рулонної обклеювальної гідроізоляцією
Важливе зауваження – подібна гідроізоляція сама потребує захисту від механічного впливу грунту і від ультрафіолетового випромінювання. Надовго, понад 7 діб, залишати її у відкритому вигляді не рекомендується.
Якщо стіни фундаменту не потребують додаткового утеплення, то можна їх перед зворотною засипкою грунту закрити суцільним покриттям з геотекстилю. У цьому випадку виступаюча частина цоколя може бути згодом оброблена водостійкою штукатуркою або облицьована цокольними панелями або плиткою.
Розумніше буде передбачити установку панелей з екструдованого полістиролу. Вони ні в якому разі не повинні монтуватися на механічні кріплення, що передбачають свердління отворів – інакше порушиться весь сенс гідроізоляційних робіт. Існують спеціальні клейові склади або ж можна скористатися тією ж бітумною мастикою. Установка термоізоляційних плит проводиться до обріза цоколя чим і йому забезпечується надійне утеплення.
Оптимальне рішення — утеплення фундаменту эсктрудированным пінополістиролом перед засипанням грунту
На вологих грунтах або в місцях з високим розташуванням грунтових вод перед засипанням траншеї вздовж стін будинку монтується система дренажу. Вона має досить складний пристрій, що включає гравійні подушки, дренажні труби, колодязі колектора з виходами на поля фільтрації, і її облаштування буде розглянуто в окремій публікації.
При зворотній засипці траншеї слід впритул до стін розміщувати так званий дренажний шар – пісок з гравієм. Зверху рекомендовано викласти і утрамбувати «глиняний замок» з ухилом від стіни, поверх якого на піщаній подушці буде заливатися бетонними вимощеннями.
Покрокова інструкція по гідроізоляції фундаменту самоклеючі бітумно-полімерним матеріалом «Техноеласт-Бар’єр (БО)»
Нижче буде приведена в таблиці покрокова ілюстрована інструкція з виконання гідроізоляційних робіт на фундаменті з застосуванням рулонного самоклеючого матеріалу на бітумно-полімерній основі «Техноеласт-Бар’єр (БО)» відомого російського виробника «Техноніколь».
Виконати гідроізоляцію рулонним матеріалом «Техноеласт-Бар’єр (БО)» цілком можна самостійно – спеціального устаткування не потрібно, потрібно лише акуратність і ретельне дотримання технологічних рекомендацій.
Цей рулонний матеріал (стандартна форма випуску – рулон 20×1 м) розрахований для гідроізоляції бетонних плитних підстав, підлог, стрічкових фундаментів і цоколів, з глибиною залягання від поверхні грунту до 3 метрів, і відсутністю високо розташованих ґрунтових вод. Зручність «Техноеласт-Бар’єр (БО)» в тому, що його застосування не вимагає додаткового обладнання, не пов’язане з «гарячими» процесами, тобто немає стадії розплавлення за допомогою газового пальника – роботи можна проводити навіть на пальному підставі, в закритих приміщеннях та на обмежених просторах.
Ілюстрація | Короткий опис виконуваної операції. |
---|---|
Сам по собі матеріал являє собою безосновну структуру, що складається з верхнього шару – щільної полімерної плівки з нанесеним на неї логотипом «Техноніколь», і другого шару бітумно-полімерного в’язкого композитного матеріалу, що володіє відмінною адгезією до підготовленим підстав. До монтажу матеріалу цей адгезійний шар прикритий спеціальної захисної плівковою основою, яка знімається безпосередньо перед укладанням. |
|
Термічному впливу адгезійний бітумно-полімерний шар піддавати не треба – на оброблену поверхню матеріал просто приклеюється, а потім розправляється і прокочується з допомогою широких щіток, гумових або силіконових валів, ручних ковзанок. З інших інструментів знадобляться ніж для різання матеріалу, рулетка, лінійка, косинець – для проведення вимірювань, розмітки та розкрою, валик і пензель – для проведення попереднього грунтування поверхні. |
|
Почнемо розгляд з горизонтальної гідроізоляції. Як вже говорилося в статті, це може бути, наприклад, плитний фундамент або ж підлога в підвальному або цокольному приміщенні. Насамперед, необхідно ще раз переконатися, що на поверхні немає грубих дефектів, вибоїн, тріщин, напливів застиглого розчину та інших серйозних вад. Все це необхідно усунути – видалити або підремонтувати, домігшись рівній поверхні, інакше вибраний метол гідроізоляції може стати неефективним. Рулонний матеріал повинен щільно прилягти до поверхні по всій своїй площі. |
|
Рівність поверхні під гідроізоляцію нескладно перевірити, приклавши до неї довгою правило. | |
Ідеальна рівність не потрібно – цілком достатньо, якщо на двометровому ділянці перепади складуть не більше 5 міліметрів. | |
Щоб на поверхню добре і рівно ліг грунт — праймер, вона повинна бути очищена від дрібного будівельного сміття і пилу. Для цього вона ретельно выметается … |
|
… а в ідеалі – її найкраще очистити і повністю знепилити з допомогою потужного будівельного пилососа. | |
Наступний крок – це нанесення грунтовки, тобто спеціального бітумного складу – праймера. Однак, існують певні обмеження щодо застосування різних праймерів – залежно від рівня вологості бетонної поверхні. Вимір залишкової вологості виробляють з допомогою спеціального приладу – вологоміра. Зрозуміло, що такий прилад є далеко не у кожного. Можна обійтися і більш простим рішенням покласти на повністю за термінами дозрілу бетонну поверхню поліетиленову плівку розміром 1000×1000 мм, приклеївши її по периметру скотчем. Якщо через добу на плівці не буде крапель конденсату, то бетон можна вважати сухим, із залишковою вологістю менше 4% за масою. |
|
В таких умовах можна застосовувати праймери «Техноніколь» №01 та №03 на органічній основі. | |
Якщо ж залишкова вологість бетону перевищує 4%, то можна скористатися водорозчинним праймером «Техноніколь» №04. Але і при цьому вологість не може бути більше 8%, тобто бетон повинен повністю набрати міцність і дозріти. На невыдержанном всього потрібного для дозрівання терміну підставі проводити які-небудь гідроізоляційні роботи – не має сенсу. |
|
Праймер густо, особливо не економлячи, розподіляють по поверхні за допомогою валика. Нормальним вважається витрата 300÷350 мл на квадратний метр площі. |
|
Необхідно стежити, щоб розподіл праймера по поверхні було рівномірним, без «залисин». У важкодоступних місцях, особливо по лінії перетину вертикальних і горизонтальних поверхонь, ніяк не обійтися без застосування кисті. |
|
Рекомендується після нанесення праймера не робити великої паузи до укладання основного гідроізоляційного матеріалу. Єдине, чого потрібно дочекатися – це повного просихання нанесеного ґрунту. Перевірити це нескладно – до обробленої поверхні, яка вже здається сухому, притискають звичайну паперову серветку. Якщо на ній залишаються чорні сліди – переходити до подальших операцій ще зарано. |
|
А ось якщо серветка після такого «експерименту» залишиться чистою – можна вважати, що поверхня бетону готова до основних гідроізоляційних робіт | |
Рулон гідроізоляції доставлений до місця проведення робіт. На горизонтальній поверхні можна намітити лінію, по якій буде настилати перша смуга матеріалу. |
|
Розкривається і забирається за непотрібністю зовнішня упаковка рулону. | |
Наступним кроком рулон «Техноеласт-Бар’єр (БО)» розкочується по всій довжині ділянки, що підлягає гідроізоляції. В цей же час необхідно скоригувати його положення, так, щоб простеленій полотно лягло рівно по наміченій лінії. Природно, розкочування ведеться так, щоб полімерний шар з логотипом опинився вгорі, а захисна плівкова основа – внизу. |
|
Після розкочування лист відрізається за місцем. Найкраще це робити по лінійці, орудуючи гострим будівельним ножем. |
|
Після обрізки простеленій по всій довжині полотно необхідно акуратно, не зміщують його положення, скачати з двох сторін до центру. Зручніше, звичайно, виробляти і цю, і всі подальші операції удвох, на пару з помічником. |
|
Щоб при скачуванні не допустити перекосів у напрямку і заломів самого гідроізоляційного матеріалу, рекомендується для цих цілей використовувати в якості котушок старі картонні гільзи. | |
Ось тепер починається вже остаточний настил матеріалу. Для початку необхідно по поперечної лінії підрізати плівкову підкладку матеріалу по всій ширині рулона. Робити це треба акуратно, без натиску на ніж, щоб випадково не прорізати полотно наскрізь. |
|
Після цього по зробленому надрізу підкладку вузькою смугою відокремлюють від адгезійної поверхні гідроізоляції, також по всій ширині рулона. | |
Тепер, поступово витягаючи плівку-підкладку, рулон вже остаточно настилають від центру в одну сторону. Клейовий бітумно-полімерний шар ступає в адгезійний контакт з покритою бітумним праймером бетонною поверхнею. |
|
Роботу доцільно виконувати вдвох: один працівник, витягаючи плівкову підкладку, поступово розгортає рулон. Другий, не гаючись, одразу ж розгладжує настелене полотно, виганяючи з-під нього можливі повітряні бульбашки. Зручніше всього для цього використовувати широку щітку на довгій ручці, як показано на ілюстрації. Потім та ж операція повторюється і в іншу сторону від центру. У підсумку — перший лист покладений. Для центральних областей наклеєного полотна притиску щіткою (при якісно підготовленій бетонно поверхні) буває достатньо. А ось краю, в смузі приблизно 150 мм з кожної зі сторін, бажано ще і прокатати важким металевим або гумовим катком. |
|
При наклеюванні чергового полотна, що лежить паралельно першому, дотримуються наступне правило – напуск повинен становити не менше 100 міліметрів. Смуга напуску прокочується ковзанкою, щоб забезпечувалася повна герметизація з’єднання листів. |
|
Безумовно, при улаштуванні гідроізоляції намагаються використовувати цілі полотна по всій довжині. Але рано чи пізно виникає ситуація, коли доводиться стикувати дві смуги і по торцевому обрізу. Тут також існують певні нормативи. |
|
Ще на стадії «примірки» чергового полотна відразу закладають необхідний запас на перехрест. | |
Мінімальна ширина смуги перехлеста повинна становити 150 міліметрів. | |
Але і це ще не все. Якщо виходить Т-подібний стик, то є два настилають і з’єднуються за торцевій стороні полотна одночасно нахлестываются по довгій своїй стороні з раніше укладених листом, рекомендується виконати ще одну операцію. На тому полотні, яке виявляється в середині (тобто лягає краєм на раніше укладений лист, а потім перекривається по торцю наступним), необхідно зрізати куточок. |
|
Розміри катетів цього видаляється трикутника відповідають зазначеним вище параметрами перехлеста полотен по довжині і по торцю. Під край листа підставляється жорстка підкладка, і куточок зрізається ножем. |
|
Після цього проводиться остаточна «збірка» цього сполучного вузла, який потім в обов’язковому прокочується важким катком для надійної герметизації. Зріз середнього листа в з’єднанні виходить «запакованим» між верхнім і нижнім полотнами, так що герметичність забезпечується повною мірою. |
|
Якщо подібні Т-подібні сполучні вузли трапляються на сусідніх смугах, то відстань між ними повинна бути не менше 500 міліметрів. До речі, на цій ілюстрації добре помітний той самий відрізаний куточок, прикритий верхнім полотном та прокатаний катком (червоною стрілкою показаний). |
|
Таким же порядком робота триває і далі, поки не буде застелена вся горизонтальна поверхня, що вимагає гідроізоляції. Сам по собі гідроізоляційний шар також потребує захисту. Якщо не передбачається зворотна засипка його грунтом (наприклад, підлога цокольного або підвального поверху або ж монолітна плита фундаменту), то за такої гідроізоляції обов’язково влаштовується армована бетонна стяжка (так звана стяжка без зв’язку з підставою, на розділовому шарі), товщиною не менше 50 міліметрів. |
|
Тепер переходимо до вертикальної гідроізоляції фундаменту. Це, як правило, більш складна операція, так як поверхня нерідко має безліч перетинів площин як по вертикалі, так і по горизонталі. Роботи завжди виробляються ділянками знизу вгору, тобто верхні полотна нахлестываются на нижні, даючи вільний стік вологи (послідовність і напрямок схематично показано на ілюстрації). Але до цього необхідно провести ще цілу низку попередніх операцій – підготовку поверхонь, формування перехідних галтелей, грунтування і створення поясу посилення. Про все – по порядку. |
|
Починають знову ж таки з перевірки стану гидроизолируемой поверхні. Не повинно бути високих напливів, горбів, провалів, тріщин та щілин, тобто всього того, що здатне перешкодити щільному приляганню полотен «Техноеласт-Бар’єр (БО)» по всій своїй площі, без залишення повітряних пустот. |
|
Вимоги до перепадів рівня – такі ж, як і на горизонтальній поверхні, тобто в межах 5 міліметрів на двометровому ділянці. | |
При вертикальної гідроізоляції фундаменту абсолютно недопустимі різкі переломи у напрямку зверху вниз, тобто виражені горизонтальні кути внутрішні, які можуть стати областю скупчення вологи. Тобто по лінії перетину вертикальної і горизонтальній площині необхідно вжити заходів до максимально можливого спрямлению перелому. Це робить шляхом викладення так званих перехідних галтелей. Розріз і розміри подібної галтелі в перерізі (не менше 100 міліметрів по кожному з катетів) показано на ілюстрації. |
|
Для викладки галтелей можна застосувати звичайний цементно-піщаний розчин, наприклад, в пропорції 1:3. Але при цьому доведеться чекати повного застигання бетону «по повній програмі», тобто протягом 4 тижнів. Так що краще галтелі викладати відразу ж після зняття опалубки з фундаментної плити і покидька грунту від неї. Оптимальним рішенням буде використання спеціальної будівельної суміші на полімер-цементній основі, призначеної саме для гідроізоляційних робіт – вона і створить надійний бар’єр проти вологи в цьому вразливому місці і застигає і набирає міцність дуже швидко. Склад розводять і замішують у відповідності з інструкцією, що додається до нього. |
|
В необхідний відміряний об’єм води засипається суха суміш і перемішують до повної готовності – отримання однорідної пластичної консистенції. | |
Потім за допомогою звичайного шпателя формують галтелі, дотримуючись зазначених вище розмірів. | |
Викладені галтелі залишають до повного просихання і набору міцності. | |
На даній ілюстрації добре продемонстровано, що галтелі викладаються на всіх внутрішніх кутах переходу від вертикальної до горизонтальної площини. Після повної готовності галтелей переходять до чергового етапу роботи. |
|
Наступний крок – вся поверхня під гідроізоляцію густо покривається праймером. На великих площах працювати буде зручніше валиком. |
|
Але всі складні ділянки поверхні – зовнішні і внутрішні кути і галтелі, в обов’язковому порядку промащуються за допомогою кисті, так, щоб не залишалося жодного необробленого праймером просвіту. До подальших операцій переходять після повного висихання праймера – як це перевірити, вже розповідалося вище. |
|
Далі слід найважливіший етап – створення так званого поясу посилення. Суть його полягає в тому, що всі без винятку «проблемні» ділянки спочатку обклеюються смугами матеріалу, і тільки потім, поверх посилення, буде проводитися вже монтаж основного гідроізоляційного шару. Як вже говорилося, роботу проводять знизу вгору. Часто буває, що роботу починають від вже гидроизолированного горизонтального підстави. Інший варіант – нижня частина конструкції, що представляє собою бетонну підготовку фундаменту. Її потрібно обклеїти матеріалом по всій її ширині, дотримуючись при цьому правил, які застосовуються на горизонтальних поверхнях (див. вище). На ілюстрації, просто для прикладу, показаний пояс горизонтальної гідроізоляції шириною 300 мм – мається на увазі, що виконано обклеювання поверхні бетонної підготовки фундаменту. У тому випадку, якщо елемент конструкції не передбачено (стрічка заливалася безпосередньо на піщано-гравійної подушці), то завдання спрощується. У нашому прикладі показано, напевно, найбільш складний варіант, з двома переломами гидроизолируемой поверхні на різних рівнях. |
|
При створенні посилення на будь-який з галтелей вирізають полотно такої ширини, щоб і зверху, на вертикальній площині, і знизу, на горизонтальній припадала смуга шириною не менше 100 мм. | |
Як правило, всі елементи вирізаються і приміряються вручну, безпосередньо за місцем майбутньої установки. Після підгонки фрагмент відразу наклеюється на заданий ділянку. |
|
Схема дій – нескладна: з вирізаного фрагмента послідовно, по мірі наклеювання, знімається захисна підкладка. Будь наклеєний елемент пояса посилення відразу ж прокочується гумовим валиком або силіконовим. |
|
Далі, на ілюстраціях показано деякі прийоми наклеювання гідроізоляції на різних ділянках пояса посилення. Наклеюється смуга на зовнішній вертикальний кут. Правило дотримується все те ж – при переході на різні площини мінімальна ширина смуги на кожній з них повинна скласти 100 мм. |
|
«Підошва» зовнішнього кута. | |
Обклеюється внутрішній вертикальний кут. Природно, роботи по створенню посилення знизу повинні при цьому бути закінчені. |
|
Верхня виступаюча частина смуги, що закриває внутрішній кут, розрізана надвоє, і «пелюстки» розведені в сторони. | |
Залишився між ними проміжок зверху заклеюється невеликим квадратним фрагментом гідроізоляції. | |
Дотримуючись основні правила, виробляють обклеювання гідроізоляцією всіх «проблемних» ділянок. Безумовно, знадобиться певна кмітливість, прийняття рішень, застосовувані до конкретних умов проведення робіт. У розглянутому прикладі готовий пояс посилення виглядає ось таким чином. |
|
Після цього переходять до наклейці основного шару гідроізоляції. Рекомендується дотримуватися правила – не одне полотно наклеюється не повинно мати більше однієї зміни напрямку, інакше можуть утворитися його деформації з появою пустот. Роботи ведуть за тим же принципом – з нижніх ділянок до верхніх: проводять примірку, прирізку, а потім і остаточне наклеювання фрагмента. Нахлест по торцевій частині будь-яких фрагментів повинен складати, як і при горизонтальній гідроізоляції, не менше 150 мм, по боковій – 100 мм. |
|
При всьому цьому лінії вертикальних стиків на сусідніх рівнях повинні бути рознесені на дистанцію не менше 300 мм. | |
Нижче на ілюстраціях будуть показані приклади наклеювання основний гідроізоляції. Проводиться примірка і прирізка листа для закриття горизонтальної «сходи» і розташованої нижче вертикальної стінки фундаментної плити. |
|
На відміну від технології наклеювання гідроізоляції методом наплавлення, в даному разі кожне з полотен буде кріпитися після примірки зверху вниз. У верхній частині знімається захисна підкладка, і полотно фіксується на поверхні. |
|
Для надійності фіксації верхню частину можна відразу ж прокатати валиком. | |
Потім, акуратно послідовно знімаючи захисну плівку, проводять наклеювання решті частини вирізаного фрагмента. | |
Переходять на сусідню ділянку того ж рівня і продовжують у тій же послідовності. | |
В областях великої перехлеста листів внизу на внутрішніх кутах виробляють підрізування верхнього полотна по діагоналі, як показано на ілюстрації. | |
Потім здійснюють проклейку цього вузла з наступною прокаткою валиком. | |
Після повного завершення робіт на цьому рівні, переходять вище – на вертикальний прямий ділянку фундаментної стрічки. Гідроізоляція проводиться з дотриманням тих самих правил і технологічних прийомів. |
|
Наклеєні листи гідроізоляції необхідно зафіксувати по верхньому краю. Для цього використовується алюмінієвий фіксуючий профіль, який кріпиться до стрічки фундаменту дюбелями через наявні на ньому отвори. На профілі є загин – він повинен розташуватися зверху за напрямком від стіни. |
|
Профіль приміряється, відрізається в потрібний розмір, потім у стіні свердлити отвори забиваються і вкручуються дюбелі. По краях профілю мають по два дюбеля, тобто в перші двох отворах поспіль. Подальша установка йде з кроком через один отвір. |
|
Якщо необхідна стикування двох профілів, то між ними обов’язково залишається компенсаційний зазор близько 8 ÷ 10 мм. | |
Після того, як всі планки по периметру фундаменту закріплені, просвіт між відігнутим краєм і стіною профілю щільно заповнюється за допомогою будівельного шприца поліуретановим герметиком. | |
В результаті повністю гидроизолированная поверхню стрічкового фундаменту виглядає ось таким чином. Однак, її необхідно захистити від механічного пошкодження при зворотного засипання грунту. |
|
Для цього можуть застосовуватися плити екструдованого пінополістиролу. Він досить твердий і міцний, щоб витримати механічне навантаження, а стрічка фундаменту, крім іншого, отримує ще й хороше утеплення. |
|
Інший варіант, коли утеплення не потрібно – це використання спеціальної профільованої мембрани «PLANTER – standard». Вона відрізняється високою міцністю, еластичністю, а рельєфні «бобишки» забезпечують необхідну демпферне дію при засипці грунту. |
|
Цю мембрану кріплять на вертикальній поверхні фундаментної стрічки безпосередньо перед зворотною засипкою котловану. При цьому її рельєфні виступи повинні бути звернені в бік гидроизолированной поверхні. На цьому роботу щодо гідроізоляції стрічкового фундаменту можна вважати закінченою. |
Існують і інші способи гідроізоляції стін фундаменту – цементно-полімерні штукатурки або обмазувальні склади, суцільні полімерні мембрани, бентонітові мати, схожі за принципом дії з «глиняним замком», наплавлення «рідкої гуми». Однак, в умовах індивідуального будівництва частіше знаходять застосування ті, про яких йшлося у публікації.
Відео: гідроізоляція фундаменту наплавленням рулонних матеріалів
І останнє – гідроізоляція фундаменту буде ефективною лише в тих умовах, коли передбачена продумана система відведення зливових і талих вод – водостоки з даху, відливи на цоколі, наземні або підземні дощоприймачі та відвідні канали і т. п. Якщо вода буде мати прямий доступ під стіни будівлі, то рано чи пізно вона «зробить свою справу» і надійність гідроізоляції фундаменту буде порушена.