Виготовлення крила радіокерованої схематички.минулого року у мене було завдання підготувати кілька радіокерованих схематичеких моделей для змагань. Ось таке формулювання»радіокеровані схематички». Очевидно, організатори сподівалися збільшити масовість змагань шляхом залучення «простих» конструкцій радіокерованих планерів. За умовами стартів потрібно було злетіти протягом 30 секунд, вимкнути двигун і планувати. Переможець визначається за максимальним часом знаходження моделі в повітрі. Наша команда брала участь з цими моделями на всесоюзних змаганнях. Старти пройшли досить успішно.
Але були нюанси.по перших виникав флаттер на повній швидкості, і доводилося злітати на 70 відсотках газу. І на мою думку виготовлені крила мали низьку аеродинамічну якість, не «несли» як кажуть спортсмени планеристи. Хоча таку літакину важко назвати «планером».цього року теж намічалися змагання всеросійського масштабу, ми почали підготовку. Моделі зробили, змагання скасували. Такі ось реалії ковидні.
Трохи розповім про розробку і виготовлення крил.оскільки несучі якості попередніх конструкцій були не на висоті. У наступному варіанті мені довелося пошарити по атласу профілів. Вибрав для реалізації варіант тонкого профілю для спокійних польотів. Що передбачає значну кривизну верхньої лінії. Оскільки у схематичного крила практично немає товщини. Для захисту від флаттера довелося встановити велику кількість стрінгерів і зашити лобик задню кромку шпоном. Нервюри не став робити тонкими і проектував практично як для повноцінного крила.
За технічним завданням належить виготовити тільки крило, оскільки конструкція фюзеляжу не викликає сумнівів і міцність на висоті. Правда, трохи вкоротив хвостову балку. Іноді на пікіруванні і в сильний ветел виникали вібрації.
І так профіль обраний, можна приступати до виготовлення.викреслюю профіль на тонкому аркуші алюмінію то офсетних форм. Вирізаю просто ножицями.
Потім потрібно просвердлити отвори для напрямних стрижнів. На них буде нанизуватися весь набір нервюр для подальшої обробки за шаблонами. Вибираю відповідне свердло на мікрон менше стрижня, нервюра повинна встановлюватися з деяким зусиллям, без люфту.
За виготовленим шаблоном розкреслюю і випилюю силові нервюри з 4 мм шліфованої фанери. У крилі вони будуть розташовуватися в найбільш напружених місцях. Чотири штуки в середній частині. Де крило встановлюється на майданчик фюзеляжі і притягується гумками. На з’єднання з вушками крила і на краю самих вушок. Всього вісім штук.
Пиляти буду ювелірними пилками по металу номер 3.0. Нещодавно замовив на аліекспрессе. Зуби дрібні, пилка тонка дає досить чистий рез.
Ссилочка.
144 шт./пакет ювелірні леза для ювелірної пилки. Вироби, ручний інструмент для різання металу3-0 —- 3/0, товщина: 0,24 мм, ширина: 0,48 ммзатем розмічаю за шаблоном нервюри центроплана на бальзе товщиною в 3 мм.купував в інтернет магазині «спорт хобі» владивосток.ссилочка.
Бальза листова 3, 0х100х1000мм
Потім по розмітці з невеликим припуском вирізаю нервюри скальпелем. Його і замовляв на аліекспрессе.ссилочка.
Скальпель, інструмент для різьблення по дереву, інструмент для ремонту друкованих плат, медичний хірургічний ніж
Після вирізання заготовок з’єдную нервюри в пакі за допомогою штирів. По краях розміщую шаблони з алюмінію, за ними фанерні. В середині нервюри з бальзи.потім пакет затискаю в лещата і акуратно доводжу до потрібного розміру за допомогою прасування зі шкіркою.
Для подальшої роботи потрібно підготувати рейки на стрінгери. На ці відповідальні елементи беру прямошарові заготовки і спочатку розпилюю їх з припуском на великій циркулярці. Доводжу до потрібного розміру за допомогою маленької. На валу у неї встановлений диск з дрібними зубами .
В остаточному варіанті шліфую за допомогою прасування зі шкіркою.
Рейки на передню і задню кромки заздалегідь виводжу в розмір. На задню кромку сточую навскоси (трикутником). Під цю операцію виготовив найпростіший упор з маленьких цвяшків на краю столу. На них впирається рейка і нічого не зсувається в процесі шкуринга.[/center]на передню кромку заготовку завалюю по двох сторонах.на пакеті нервюр центроплана размечаю строго перпендикулярно установку головного лонжерона.[/center]краю прорізаю за допомогою пилки по металу, середину поглиблення вибираю праскою зі шкіркою. Постійно контролюю глибину і ширину. Стрінгер повинен з натугою встановлюватися на місце.
Перший лонжерон підігнаний за місцем.
Мені не сподобався досить складний процес вирізання поглиблення під стрінгер. Вирішено виготовити праску зі шкіркою по ширині рейки. Для цього відрізаю шматочок достатньої довжини, приклеюю на підошву шкірку, на спинку ручку.
Розмічаю вибірку під стрингер носика, за допомогою виготовленого прасування процес пройшов швидко і добре. Приміряю, все підходить добре.
На черзі задня кромка крила.
Всі місця для установки передньої і задньої рейки і основного стрингера готові можна збирати крило.
Для склеювання всієї конструкції застосовую клей пва столяр-супер з водостійкістю 3 d
Для зручності користування розливаю його з великої банки в маленькі з під перекису водню і на кінчик флакона надягаю тоненьку трубочку. Дуже зручно підлізти в незручні місця.
Основна конструкція набору крила склеєна, потрібно встановити задню кромку. За місцем розмічаю положення прорізів в рейці. Потім по розмітці прорізаю місця для кінчиків нервюр.
Все встановлюю під прес. Пресую, що під руку попадеться.
Поки сохне набір крила, розмічаю нервюри для вушок, вирізаю скальпелем з 2 мм бальзи. Затискаю в лещата і обробляю за шаблонами. Врізаю стрінгери, узгоджуючи з положенням їх на центроплані. За кресленням визначаю оптимальний кут нахилу установки цих елементів і приклеюю кореневу нервюру з 4 мм фанери. Після просихання клею на вушках і центроплані потрібно виготовити з’єднувальні елементи. За допомогою шаблону вивіряю інсталяційний кут кріплення. Шаблон виготовив з картонної заготовки.
За допомогою шаблону і рейки викреслюю заготовки сполучних елементів на 4 мм шліфованої фанери і випилюю.
Трохи шкуринга для гладкості і елементи посилення готові.
Розмічаю місця врізки на стрінгерах і акуратно пропилюють отвори.
Після підгонки всіх елементів промазую кореневі нервюри клеєм пва і з’єдную центроплан з вушками. По нервюрам все затискаю канцелярськими прищіпками.
Контролюю кут установки вушок.
Після висихання клею потрібно промотати з’єднання тонкими капроновими нитками. Спочатку працював великим клубком, виходило не дуже зручно. З пластика виготовив невеликий човник, на зразок як мережі в’яжуть, процес пішов набагато веселіше.
Після примотування всіх елементів з’єднання, пролив циакрином.
І так каркас крила повністю зібраний і сохне.чай тайм.
Потрібно зашити передню і задню кромку крила шпоною. Відрізаю потрібної довжини заготовку. На передню кромку потрібно трохи зігнути. За допомогою змоченої у воді поролонової губки протираю одну з заготовок. Під впливом вологи заготовка згинається.
На передню кромку нервюр наношу клей пва і на місце зіткнення деталей в обшивкою.
Після висихання клею розміщую заготовку обшивки на потрібне місце і нагріваю праскою. Під впливом температури клей плавиться, і обшивка приварюється до набору крила.
За такою технологією встановлюється обшивка на задню кромку центроплана. Оскільки в цьому місці нерви прямі, мочити заготовку не потрібно. Все центроплан обшитий, трохи поправляю краю шкіркою.
Потім за допомогою паперового трафарету виготовляю шаблон обшивки лобика вушок.
Вирізаю заготовку, злегка збільшую вологість. Потім наношу клей. В цьому випадку просто встановлюю обшивку на місце, зверху накриваю товстим поролоном і придавлюю солідним вантажем.[/center]крило повністю готове для обтягування плівкою.монтувати буду на термореактивному клеї десмакол.
Клей «десмокол» полиуретановыйназначение: для приклеювання термопластичних підошов всіх видів, гумових підошов, транспарентною гуми, твердої і м’якої пористої гуми, полівінілхлоридних і поліуретанових підошов до заготовок з верхом з натуральних, штучних і синтетичних шкір, а так само склеювання шкіри, гуми, поліуретану, пвх, жорстких пластиків типу абс, металу, дсп, картону, паперу, волокнистих матеріалів.
Ссилочка.
Метод досить простий. Трохи розбавляю його ацетоном до потрібної консистенції. За допомогою кисті наношу перший шар на каркас крила. ПісляВисихання ще один шар. Для кращого приклеювання плівки промазую ще й зворотну сторону задньої і передньої рейки крила. При приклеюванні буду загинати плівку. Для зручності роботи з клеєм розлив його в невелику ємність від косметики з тонким носиком. Видавлюю трохи клею на деталь, потім розмазую пензликом. Для додання більшої стійкості флакончику, встановлюю його в імпровізовану підставку. У центрі пластика вирізав отвір хрест навхрест.
Рада в тему.якщо під рукою не виявилося пензлика, її можна зробити із зубної щітки. Відрізаємо потрібну ширину від щетини. І приклеюємо шматочок до шпажці за допомогою циакрина і сода.раптом не виявилося, зубної щітки і немає циакрина з содою…. Тоді беремо м’яку щетинисту пензлик, сміливо, мараємо її в клеї. Відмити можна ацетоном.
Поки клей підсихає, готую плівку. Центроплан вирішив затягнути звичайної блискучою плівкою для вікон.
Ссилочка.
Плівка-штора сонцезахисна, 1×3 м в тему.маленька тонкість, на каркас її потрібно наклеювати з боку зворотного напилення. Це досить легко визначити, сторона напилення проводить струм. Візуально вона не так блищить.
Вирізаю заготовку потрібного розміру, укладаю на центроплан, закріплюю малярським скотчем від зсуву. Приварюю по контуру праскою, злегка натягуючи і розпрямляючи складки. Особливо ретельно приклеюю її в районі стикування крила і вушок. Потім цю лінію згину ще разик промазую клеєм поверх плівки. Потім краю плівки по передній і задній кромці підвертаю і приклеюю зі зворотного боку стрінгерів, для міцності. Повністю плівку до всього каркасу поки приклеювати не потрібно. Тільки після натягування її по всій поверхні за допомогою термофена.
Вушка обтягую кольоровою плівкою для авіамоделей без клею. Зелений колір.ссилочка.
Плівка прозоро-зелена сусовет в тему.і знову маленька тонкість, плівку потрібно приклеювати кольором назовні. Оскільки фарба роз’їдається клеєм, можуть проявитися прозорі плями.
Крила готові можна проводити тести і налаштовувати модель з новим крилом.перші польоти проводяться без включення мотора, для уточнення центру ваги. Оскільки це «типу планер», центрування повинна знаходитися приблизно в 50 відсотках. У польоті модель трохи «вспухает», злегка притискаємо її елеватором. І ось воно щастя все полетіло.
Перерахую обладнання, встановлене на моделі.мотор.
Безщітковий двигун xxd a2212 930kv-максимальна ефективність: 80%-макс. Струм ккд: 4-10a (>75%)-струмова ємність: 12а/60 с — струм холостого ходу @ 10 в:0.5 a-2-3 li-poly-розміри двигуна:27,5×30 мм-діаметр валу: 3,17 мм-вага: 47 г ссилочка.
Регулятор.
Hw30a 30a esc для літака, квадрокоптера, дрона.bec потужність: 1.5 a/5vbec: 2апостоянный струм: 30a (макс. 40a менше 10 секунд)діапазон батарей: 2-3ѕвес: 25 гразмеры: 45x24x11 ммссылочка.
Батареї.
Акумулятор lipo, 550 ма/ч, 11,1 в, 3s, 80ссылка.
Сервоприводи.
Sg90 micro gear micro servo.-кульковий підшипник-малошумныйвес: 12 гскорость: 4,8 v&0.10 сек/60 градусів; 6,0 v&0.09 sec/60 градусовкрутящий момент: 4,8 v&1,6 кг-см; 6,0 v&1,8 кг-смнапряжение: 4.8v6.0vдлина проводу з’єднувача 250 ммразмер: 22,6 мм x 12,1 мм x 22,5 ммссылка.
Кок гвинта.
Пластиковий складний пропелер для радіокерованого літака . Підходить для пластикового спиннер або алюмінієвого.10х6.посилання.
Пульт управління це моя улюблена турніга.для її перенесення-перевезення виготовив хорошу коробочку прямо з упаковки, в якій вона прийшла. Обклеїв скотчем і встановив застібки з одежної липучки.
З метою створення комфорту під час польотів з рекламного пластику спорудив невеликий столик.
Одного разу в руки попалися кілька батарей від планшета ємністю в 8000мач! ну як не скористатися такою можливістю, зібрав батарею. З’єдную її з передавачем через зовнішній роз’єм. Правда в корпус на місце штатного харчування вона не входить, просто укладаю в столик.
Начебто все закінчено.і ще разик по чайку.чай тайм.
