Підлога в парильні своїми руками

Облаштування підлоги в лазні — це один з важливих і досить складних моментів у загальному процесі її будівництва. Підлога в парильні своїми руками може бути виконаний різними способами, і вибір технології може залежати як від переваги власника, так і від матеріалу, з якого в основному зведено все будова.

Щоб лазня нормально функціонувала і була максимально комфортна для відвідувачів, при влаштуванні підлог необхідно врахувати деякі умови, до яких відносяться:

• Наявність можливості легкого самостійного відводу води.
• Достатня жорсткість поверхні, її антиковзні якості, зручність для поступу босими ногами по мокрій поверхні.
• Хороше збереження тепла.
• Можливість легкого прибирання поверхні.

Конструкція підлоги в парній багато в чому залежить від матеріалу, з якого він буде виготовлений, тому існує кілька типів його пристрою.

Необхідні матеріали

Для підготовчих і основних робіт по влаштуванню будь-яких підлог будуть необхідні будівельні матеріали:

• Цемент, гравійно-піщана суміш і пісок.
• Гідроізоляційний матеріал — поліетиленова плівка і руберойд.
• Труба для відведення використаної води.
• Армуюча сітка і маячки.
• Утеплювальний матеріал.
• Дерев’яний брус, розмір якого буде залежати від влаштовується конструкції. Якщо передбачається зробити знімні грати, то брус необхідний розміром 30 × 50 мм. При влаштуванні повністю дерев’яного перекриття і лад розміри бруса повинні складати приблизно 70 × 100 і 50 × 80 мм.
• Масивна шпунтована дошка з замком «шип-паз» потрібна для не протікає статі, а для протікає покриття необхідна рівна, добре обструганная.
• Склади для обробки деревини, які зроблять її вологостійкою.
• Для виготовлення деяких варіантів статі буде потрібна асбестобетонная труба або цегла.
• Решітка і сифон для зливу.

Отсновные типи конструкцій банного підлоги

Підлога в лазні можуть бути дощатими, бетонними або комбінованими.

Який би не був обраний варіант підлоги, насамперед, під нього готується основа. На цьому етапі головними завданнями стають попередня установка труби для відведення використаної води і правильний розрахунок ухилу поверхні підлоги.

Отвір для зливу розташовують у середині приміщення або в одному з його кутів. В останньому випадку дещо складніше проводити розрахунок параметрів, тому часто використовується варіант, коли зроблено загальний ухил підлоги до однієї із стін, уздовж якої потім влаштовується канавка для зливу.

Особливо складно встановити під кутом підлога з дерева. Тому найчастіше використовують комбіновану систему статі, коли чорнову основу заливають бетонним розчином, формуючи потрібний кут зливу, а зверху встановлюється дерев’яний протікає покриття.

Цей варіант є оптимальним, так як в ньому передбачені всі перераховані вище умови комфортності і надійності конструкції.

Перший варіант

• Робота над таким підлогою починається при пристрої фундаменту, так як відвідна (дренажна) труба відразу ж вмуровували, проходячи через одну з його стінок, і відводиться в вигрібну яму, або ж врізається в каналізаційну систему. Цій трубі необхідно відразу задати потрібний ухил, а з іншого, адміністратора боку вона входить до влаштований приямок.
• Приямок може бути складений з цегли або ж влаштований з бетону з допомогою складної системи опалубки.
• Після того, як ця система змонтована, труба повністю, а приямок зовні, приблизно наполовину або на дві третини висоти, засипається ґрунтом, який ретельно утрамбовується.
• Потім під необхідним кутом робиться гравійна засипка. її товщина біля стіни повинна бути приблизно вдвічі більша, ніж у приямку. Встановлюється металева армуюча решітка — вона допоможе дотримати сформований ухил.
• Тепер необхідно подумати про утеплення. На сітку накладається шар бетону, збагаченого утеплительными добавками — це може бути пінополістирольна крихта. Така чорнова утеплювальна стяжка повинна мати товщину не менше 30—50 мм. При бажанні цей шар може бути замінений утеплювальні матеріали, які мають жорстку структуру – плитами екструдованого пінополістиролу (ЕППС).
• Після затвердіння бетону укладають арматурну сітку і встановлюють маячки для заливки «чистовий» стяжки. Якщо використовується плити утеплювача, зверху них попередньо потрібно укласти плівку гідроізоляції.
• На утеплювальний шар укладається бетонна стяжка, товщиною приблизно в 30 мм. Краще всього для цього використовувати спеціальні розчини будівельні суміші з підвищеними гідрофобними властивостями та мікроармуванням, компонентний склад яких включена мікрофібра.
• Після остаточної готовності стяжки на неї укладається керамічна плитка, або ж виконується якісна обмазувальна гідроізоляція, наприклад, на основі рідкої гуми або рідкого скла. Останні склади краще плитки, так як вони не мають швів.
• На отвір для зливу встановлюється фільтруюча сітка, вона повинна стояти щільно, бути знімною.
• Дерев’яний настил, який, власне, служити підлогою в парній, робиться знімним — це зручно тим, що його можна регулярно піднімати і виносити на просушку, а в цей час проводити прибирання кахельного або гидроизолированного підлоги.

Схематично такий варіант статі виглядає наступним чином:

1 і 2 — Стіна лазні з надійною термо — і гідроізоляцією.

3 — Гідроізоляція на стику стіни і підлоги. Зазвичай в таких місцях довго зберігається вогкість, тому матеріал краще укладати таким чином, що він скруглял прямий кут.

4 — Бетонний фундамент стгени проходить крізь нього тренажной трубою.

5 — Підсипка під банний підлога, що складається з гравійно-піщаної або піщано-щебеневої суміші.

6 — Шар бетону з утеплительными наповнювачами або ж плити ЕППС.

7 — Поверхню чорнової підлоги — вирівнююча стяжка.

8 — Керамічна плитка, топпінговое зміцнення, або ж для цього шару може бути застосоване рідке скло або гума. Ці матеріали чудово прослужать тривалий термін, так як є не тільки відмінними гидроизолятороми, але і створюють абсолютно гладку поверхню.

9 — Водовідвідна труба, яка встановлено від приямка — з нього рідина перетікає в каналізацію.

10 — Дерев’яний протікає знімний настил.

11 — Решітка, через яку вода стікає в приямок.

12 — Гідрозатвор, який стримує надходження каналізаційних запахів у приміщення лазні.

13 — Приямок для збирання і відведення води в дренажну трубу.

Другий варіант

У цьому варіанті стать не має у своїй структурі внутрішньої термоізоляції — його можна утеплити тільки з зовнішньої сторони. В даному випадку підлогу складається з дощок, покладених на відстані 5—7 мм один від одного, і у води є можливість стікати під нього.

Як чорнові служить насип з гравійно-піщаної підсипки, яка працює як дренаж.Вона уложена утрамбований глиняний шар, який не дає підмивати конструкцію фундаменту.

В середині підпільного простору влаштовано поглиблення, також засипане сумішшю гравію і піску. Стікає між дощок вода, в кінцевому рахунку, концентрується в цій ямі.

Асбестобетонные труби, які укладаються на утрамбований насип, служать не тільки лагами для дощатого настилу, але і вентиляційними отворами, які допомагають провітрювати підпільне простір.

На схемі цифрами позначені:

1 — Гідроізоляція, укладається на верхній зріз фундаменту під дерев’яні елементи стіни. У цих цілях зазвичай використовується руберойд.

2 – Фундамент лазні.

3 — Рублена стіна будівлі.

4 – Плінтус, закриває кут від прямого попадання води.

5 — Підсипка з щебеню або гравію.

6 — Яма для поглинання використаної води.

7 — Дошки протікає підлоги.

8 – Азбестоцементні труби, грають роль балок і лад.

9 Утрамбований глиняний шар.

Третій варіант

Таке дерев’яне покриття влаштовується взагалі без чорнового бетонної підлоги безпосередньо на стовпчастий або стрічковий фундамент. Простір між стовпами або тентами може бути забетоновано грубим розчином або ж засипано глиною і утрамбована.

Для стоку води в даному варіанті посередині підлоги кімнати встановлюється лоток, який з’єднують з каналізаційним стоком трубою. Лоток виготовляється з дощок і встановлюється на фундаментну опору через шар гідроізоляції.

Дощате покриття укладають під ухилом, який йде від стін до центральної статі, до місця розташування водовідвідного лотка. Дошки укладаються щільно один до одного, тобто дерев’яне покриття в цьому випадку — не протікає.

1, 2 і 3 –стіна лазні з гідро — і пароізоляцією і внутрішньою обшивкою.

4 – Пристінні опорні бруси-лаги, які зададуть підлозі необхідний ухил.

5 – ущільнена або забетонована поверхню грунту між фундаментними опорами.

6 – Лоток для збору води

7 — Стінки лотка, що виконують, крім цього, роль лад у центрі приміщення.

8 — Не протікає дощате покриття підлоги.

 

Четвертий варіант

Цей варіант відрізняється від інших тим, що конструкція зливу встановлюється між білим і чорновою підлогою, а дерев’яний настил встановлюється не під ухилом, а горизонтально, але над лійкоподібної поверхнею, розташованої нижче.

Крім цього, у даному випадку одна система зливу використовується на дві кімнати лазні — на парну і мийну. Так як у мийній кімнаті лазні використовується набагато більшу кількість води, ніж в парній, стічне отвір знаходиться саме під нею. Для парної ж досить хорошого ухилу підпільної конструкції для стоку.

1 — Лаги.

2 – Дощатий настил протікає підлоги.

3 — Чорновий дерев’яна підлога.

4 — Насип з гравію або щебеню. Також таку форму можна вивести і з бетону з утеплительными добавками. Якщо використовується другий варіант, то лаги доведеться надійно гідроізолювати.

5 – Тонка бетонна стяжка з гідроізоляційним покриттям на основі рідкої гуми або скло.

6 — Стічна яма.

7 — Стічна труба.

Розглянувши схеми різних конструкцій підлоги, варто зупинитись детальніше на монтажі двох варіантів, найбільш популярних у будівельників лазень.

Утеплений дерев’яна підлога

У дерев’яному зрубі традиційно влаштовують дощана утеплений підлогу, без бетонного чорнового підстави. Монтаж цієї конструкції досить складний і починається ще при зведенні фундаменту.

• Якщо влаштовується не протікає підлогу, то необхідно підведення труби каналізації, і цей захід проводиться разом з будівництвом фундаменту.
• Чорнову підлогу лазні повинен бути піднятий над грунтом на 400 ÷ 600 мм. Для цього встановлюються цегляні стовпчики або стінки, на які будуть укладатися балки перекриття.

• Після зведення стін будови переходять до гідроізоляції утрамбованого грунту і фундаменту. Для цього зазвичай використовують руберойд.
• На гідроізольовані опори укладають дерев’яні балки перекриття. По нижньому їхнього краю прибивають черепні бруски для укладання дощок чорнової підлоги.
• Далі робота йде за поданою схемою. Труба для зливу проводиться через всі шари підлоги, і найчастіше отвір під неї розташовують посередині парної.

• Наступним етапом на черепної брус укладають дошки чорнової підлоги.

• Зверху чорнової підлоги укладають плівку пароізоляції, зверху якої розташовують утеплювальний матеріал, наприклад, мати з мінеральної вати або плити пінополістиролу.

• Утеплювач зверху покривається гідроізоляційним матеріалом – щільною поліетиленовою плівкою. Бажано її укласти єдиним полотном. Якщо цього не виходить, то між смугами роблять нахлест не менше 200 мм з проклейкою швів водостійким скотчем.

Відео: процес пристрою чорнової підлоги в лазні

• Далі йде складний процес виведення потрібного ухилу дощок, спрямований до каналізаційного стоку. В цей час труба каналізації повинна бути піднята трохи вище висоти рівня шару утеплювача. Навколо отвору труби робиться спеціальна решетування, на яку будуть закріплюватися кінці дощок. Товщина дощок решетування повинна становити 15—20 мм.
• Для досягнення потрібного ухилу у вигляді воронки, по стінах дошки підлоги повинні бути трохи підняті. Для цього по периметру приміщення закріплюється брусок, заввишки від 30 до 50 міліметрів.

Існує ще два способи влаштування ухилу зі стоком не в отвір труби, а у водозбірну зливну канавку (жолоб), який може бути встановлений в середині приміщення, так уздовж однієї із стін.

— У першому випадку дошки біля стін піднімають з двох сторін, закріплюючи їх на бруски з паралельним канавці стін, і ухил буде йти від стін до середини банного приміщення.

— У другому варіанті підлогу піднімають тільки з одного боку, і вода стікає в жолоб, розташований на протилежній стіні.

• Коли основа під закріплення дощок буде готова, зверху настилають дощате покриття. Дошки повинні бути добре підготовлені, покриті спеціальними захисними засобами, які зроблять дерево стійким до постійного впливу вологи.
• Крім цього, дошки повинні бути дуже щільно підігнані один до одного, тому для не протікає підлоги використовують тільки шпунтовані дошки, що мають замок «шип-паз». Вони повинні збиратися в єдину площину без щілин і зазорів.

• По стінах встановлюються плінтуса. Щілини між отвором каналізаційного стоку і дошками герметично закладаються, на злив встановлюється решітка.

Бетонна підлога в лазні

• Підлога залитий бетоном, можна назвати оптимальним варіантом для парної, якщо він влаштовано належним чином. Його монтаж починають також ще при пристрої фундаменту, проводячи в потрібному місці, згідно з проектом, через його стінку патрубок каналізації.
• Далі, грунт під майбутнім підлогою утрамбовується, і на нього роблять подушку з піску, а потім з щебеню. Цієї насипу краще відразу ж надати форму широкої воронки з ухилом до центру кімнати.
• Стічну трубу заздалегідь, ще до піщано-щебеневої засипки, подовжують до центру приміщення, і всі інші роботи проводять з урахуванням її розташування.
• Після цього на поверхню розтягується гідроізоляційна плівка, яка накрывает трубу, залишаючи відкритим тільки елеменнт слверба.

• Наступним етапом необхідно укласти жорсткий утеплювач (краще всього – ЕППС), який повинен, наскільки це можливо, повторювати форму широкої воронки, центром якої буде стік.
• Утеплювач зверху рекомендовано накрити армуючої сіткою, на яку виставляються маячки. За ним буде дорівнювати бетонна стяжка. Тому, якщо потрібна форма для напрямку стікання води не була влаштована раніше, то її ще можна вивести саме маячками. Однак, заливати нерівномірні шари бетону – досить складна задача.

• Наступним кроком по периметру кімнати встановлюють демпферну стрічку, яка збереже стяжку від деформації і руйнування при розширювальних процесах під впливом термічних перепадів. Далі, підготовлена площадка заливається бетоном, який вирівнюється з урахуванням виставлених маячків.

• На готову застиглу стяжку можна укласти керамічну плитку, а можна накрити її знімними дерев’яними решітками.
• При використанні керамічного покриття, ґрати зливу можна зробити центром декоративної композиції підлоги.

• Є ще одне рішення, яке можна назвати оптимальним — це укладання на банні плитки підлоги, а зверху установка дерев’яних решіток.

У цьому випадку керамічне покриття на більш довгий термін збереже підлогу лазні, а дерев’яний настил зробить його комфортним для відвідувачів.

Відео: укладання плитки із створенням необхідного ухилу для збору води

Відвід води

Добре, якщо до ділянки підведена каналізаційна система — в цьому випадку проблем з відведенням використаної води не буде.

Якщо ж центральної каналізації немає, то воду відводять в стічну канаву (яму) або ж можна обійтися пристроєм дренажного колодязя.

• Він викопується глибиною в 1,3 ÷ 1,5 м глибиною (при середньому рівні промерзанні грунту в 0,5 ÷ 0,7 м.
• Для невеликої лазні, яка побудована тільки для особистого сімейного користування, буде достатньо колодязя з розмірами 90 × 90 або 100 × 100 див. Якщо лазня велика або використовується дуже інтенсивно, колодязь потрібно робити більш об’ємним.
• Дно колодязя засипається щебенем або керамзитом товщиною в 40 ÷ 50 див. Можна застосувати й інші матеріали, які мають дренажними властивостями. Так, наприклад, часто застосовують цегляні уламки.

• Відводить воду дренажна труба повинна входити в колодязь на глибині 20 ÷ 30 див.

Відео: варіант організації зливу води з ванни

Влаштовуючи підлоги в лазні, потрібно поставитися до цього процесу дуже уважно, щоб не пропустити жоден технологічний етап, так як кожен з них впливає на довговічність конструкції і зручність повсякденного використання. Якщо приступити до виконання робіт, добре розібравшись, то всі ці будівельні заходи цілком можна провести самостійно.